Subaru Forester SJ. Часть II. Подготовка к тюнингу Stage II. Общее
Я планировал летом скинуть свой пепелац и купить что-нибудь интереснее.
Однако, взглянув на цены на авто.ру, понял, что не тяну что-то более интересное: даже трехлетки из интересных мне автомобилей стоят от 2.8 млн.
В связи с этим было принято решение обновить свой автомобиль и еще год на нем поездить.
До этого у меня уже был Stage 1+ и диностенд показал 305 л.с.
При чем не теоретические 305 л.с., а замеренные на диностенде в AGP Motorsport (Dynomax 5000).
И в принципе, машина ездила достаточно бодро: замеры аппаратом DragOn показали 7.2 сек 0-100.
Но захотелось большего…
Вообще, у этой машины весьма грустно с динамикой.
Стоковый авто, при заявленных 7.5 сек 0-100, фактически едет 8.3 сек, а модели, выпущенные после 2016 года, еще хуже: ~ 8.6 сек (из-за новой прошивки). В принципе, эти же 8.6 сек 0-100 будут у всех, кто обновит прошивку на версию 2016 года (95-я прошивка).
Если говорить о том, почему такая грустная динамика при достаточно мощном моторе, дело в том, что коробка передач — вариатор и система бережет его.
Поэтому, машина уступает примерно 0.8 сек классическому автомату и примерно 1.6 сек роботу (тот же Tiguan, раскочегаренный до 310 сил, едет 0-100 за 5.6 сек).
Для Stage II можно было бы заехать в какое-нибудь тюнинг-ателье и оставить им ~ ₽380 тысяч (примерно столько стоит тюнинг Stage II в УРТ), либо заморочиться самостоятельно.
Я выбрал второй вариант не только потому, что это дешевле, а еще и ради интереса.
Встал прежде всего вопрос прочности вариатора и общение с соклубниками, а так же гугление показало, что лучше свыше 350-360 л.с. не выжимать из авто, поскольку упираемся в вариатор. Хоть вариатор, который стоит в Forester SJ XT и является самым прочным вариатором на сегодняшний день, тем не менее, лучше свыше 450Нм крутящего момента ему не давать, так как после 500Нм начинается процесс разрушения. У моей машины пробег уже ~ 120 ткм, следовательно, коробка подуставшая и лучше ограничиться крутящим моментом в 420Нм, а это как раз, получается ~ 350 л.с.
Одно радует: если вариатор накроется, то есть вариант заказать контрактный, прямо из Японии, с пробегом в 10-20 ткм, всего за ~ ₽60 тыс.
Ну и установка выйдет примерно в ₽10 тыс.
Машина перед Stage I+ прошла большое ТО, которое включало в себя:
— полная замена масла в вариаторе;
— замена топливных фильтров;
— переборка подвески;
— капитальный ремонт рулевой рейки;
— мойка впуска, с разбором.
Перед Stage II было распланировано:
— замена свечей;
— замена перепускного клапана турбины BOV (Blow Off Valve)
— замена передних дисков на DBA T3 (диаметр решил оставить стоковый, 316 мм, суппорта тоже решил оставить стоковые, все же машина не для трека).
— замена передних колодок на EBC BlueStuff NDX (просто захотел самые высокотемпературные гражданские колодки);
— замена задних тормозных дисков с 278 на 290 мм;
— замена задних тормозных колодок на Endless (вообще, получилось так, что я сумер скопом по хорошей цене выкупить у Константина Синабука (Кассир) колодки Endless в круг, свечи и перепускной клапан турбины. Однако, произошло это после того, как заказал с Ebay тормозные колодки на переднюю ось. В итоге решил купленные у Константина передние колодки оставить себе и использовать их в качестве зимнего варианта).
— установка даунпайпа;
— установка вентилятора интеркулера (штатный интеркулер достаточно эффективный в плане продувки и охлаждения, однако, при медленной езде, либо простое в пробках, температура впуска поднимается свыше 60°С, и по моим прикидкам, установка вентилятора интеркулера способна дать прибавку мощности в ~7%, но так ли это на самом деле, узнаем позже, когда загоню авто на диностенд).
— установка выключателя соленоида турбины (после отключения, максимальный буст будет ограничен 0.6 Бар. Это позволяет в случае, если рядом не оказалось брендовой заправки с 98-м бензином, использовать 95-й, без страха словить детонацию. При этом максимальная мощности снижается на ~ 30%. Естественно, прошивка учитывает эту доработку).
Дальше расскажу подробнее, что как и почему было сделано.